Есть у меня в хозяйстве фрезерный станок. Называется он КАФ-25С, где буква С в названии видимо символизирует «сервопривод». Насколько я смог понять, данный станок является аналогом WM25L от 'Weiss machine & tools'. У них есть похожие WBM25L и WMD25LV — но насколько видно из скудного описания на сайте китайского производителя — у этих станков вращение на шпиндель от двигателя передаётся через блок шестерён, а у меня на станке ременная передача. Ещё смущает такой момент — у моего станка на сайте продавца заявлена мощность двигателя 750 Вт, а у китайского VM25L — 1,1 кВт. И с ним у меня возникла такая проблема — после установки автоподачи и попытке что-либо отфрезеровать, оказалось, что при фрезеровании станок довольно сильно шумит, и поверхность при фрезеровании получается сильно волнистой. На форуме чипмейкеров посоветовали измерить люфт шпинделя. Измерения я сделал с помощью штатива и индикатора — и выяснилось, что люфт оказался около 12 соток. А это довольно много. Из-за этого возникает сильный шум при работе фрезы, и идёт её ускоренный износ. Поэтому, возникла необходимость отрегулировать шпиндельные подшипники. Но к тому же, оказалось, что для такого типа станка как у меня, нет «взрыв-схемы» шпинделя, поэтому, разбираться придётся самостоятельно.

Начал с того, что повернул голову со шпинделем на 90 градусов и снял крышку закрывающую двигатель с ременной передачей.

Затем ослабил крепление двигателя, и смог снять ремень со шкива, передающего вращение на шпиндель. Чтобы снять сам шкив, надо вращать его, пока не будет найдено отверстие, со вкрученным в него впотай шестигранником (У меня их оказалось вкручено 2). Выкручиваем их (или его) и снимаем шкив. Под ним находится шариковый подшипник, маркировка его такая 6209R.

Далее, надо снять втулку удерживающую пружину, возвращающую пиноль. Для этого надо чем-то надавить на втулку (на предыдущей фотографии эту втулку видно выступающей над шкивом) и снять запорное кольцо. Это делать надо внимательно и осторожно, пружина под втулкой довольно сильная.

Затем, возникла проблема — чем открутить гайку с нижней стороны шпинделя.

Нужен ключ по типу болгарочного, на на достаточно большой диаметр. У меня такого ключа не было, пришлось колхозить. Для этого, заехал в автомагазин 49авто, и там прикупил ключ для разборки амортизаторов, его код в этом магазине — 102510. После обточки штырей напильником (а у них диаметр больше чем надо), стачивания лишнего металла на ключе на точиле и последующем приведении в порядок напильниками — у меня получился вот такой ключ:

С помощью которого я успешно открутил нижнюю гайку, под которой оказался роликовый подшипник. Его маркировка похоже, что 32007/P6, но точно я её пока не вижу.

Далее, надо снять всё «навесное» — алюминиевую панель с названием и серийным номером, индикатор для микрометрической подачи и его крепление, после чего ослабив фиксатор перемещения пиноли (на фото вверху, это чёрная ручка сразу под пинолью) можно будет путём вращения ручки перемещения пиноли, вытащить на свет шпиндель.

Заглянув внутрь корпусе, можно будет увидеть, что там находится ещё один шариковый подшипник, его маркировка 32007 (Х).

На снятом шпинделе сверху имеется гайка, которая фиксируется двумя имбусными винтами. И именно этой гайкой делается натяг между подшипниками.

После выкручивания винтов, и с помощью ранее сделанного ключа, я снял натяжную гайку. Под ней оказалось кольцо, которое поджимает внутреннюю обойму подшипника, и создаёт необходимый натяг.

У верхнего роликового подшипника маркировка оказалась 32005/P6, сверху её видно очень хорошо. Чтобы разобрать шпиндель далее, надо пресс, чтобы выпрессовать втулку с конусом Морзе из корпуса. Пресса у меня пока нет, как поступить далее — буду думать.

UPD. Продолжение разборки шпинделя.