panelarrow

Всякая всячина

Записная книжка для заметок

Замена карты памяти в плеере iRiver E40

Уже несколько лет у меня в пользовании есть плеер iRiver E40. Покупал я его на замену сломавшемуся плееру iRiver T50, и честно говоря не пожалел. Плеер очень неплохой, выдаёт хороший звук, аккумулятора с моим временем прослушивания хватает на неделю-полторы.
Плеер iRiver E40
У меня он чёрного цвета. Всем хорош данный плеер, кроме одного — емкость флеш-памяти у меня была всего 4Гб. И вот, однажды я наткнулся на описание того, что в плеере оказывается установлена обычная microSD, и путём простой замены флеш карточки, можно увеличить доступный объём памяти для музыки. При этом, не нужно ставить какую-то скоростную флеш-карту. У меня как раз есть не быстрая карточка microSD на 16 Гб, поэтому, я и решил провести операцию по увеличению памяти.
Сначала, надо отщёлкнуть заднюю крышку на плеере. Для этого, я использовал специальное приспособление из набора отвёрток.
Плеер iRiver E40 с отщёлкнутой задней крышкой
Отщёлкивать и снимать заднюю крышку я начал со стороны кнопок громкости. После того, как задняя крышка будет снята, открывается полный доступ к карте памяти и аккумулятору. На фотографии, карта памяти с левой стороны:
Плеер iRiver E40 со снятой задней крышкой
Как видно на фотографии, под картой памяти нанесён валик какого-то клея, который её фиксирует и не даёт вытащить. Я его попробовал поскоблить отвёрткой — он довольно крепкий, и скоблить бы мне пришлось довольно долго. Поэтому, я достал свою маленькую проскитовкую бормашинку, поставил самый маленький бур на неё, и далее, аккуратно и постепенно сточил этот валик клея. После этого, я уже смог аккуратно вытащить карту памяти (вытаскиванию карты немного мешает корпус плеера, надо под карту что-то подкладывать при её вынимании). В плеере установлен аккумулятор на 345 mAh, 1,3 Wh. Его маркировка подозреваю такая: PR-283048N, пригодится, ежели возникнет необходимость заменить аккумулятор в плеере в следствии его естественного износа.
Плеер iRiver E40 со снятой картой памяти
Оригинальная карта памяти, при подключении её к компьютеру не видится, виндовс предлагает её отформатировать. Поэтому, новую карту памяти не достаточно просто так установить в плеер, на неё ещё надо будет залить образ системы, с которого грузится и работает плеер. Делается это так — сначала, надо скачать c официального сайта ‘Прошивку для E40 версии 1.09‘. Ежели, на официальном сайте она не доступна, то я выкладываю её у себя на сайте — E40_1_09. Далее, необходимо операцию прошивки проводить на заряженном плеере, чтобы не было проблем с записью данных на карту. Подключаем плеер по USB к компьютеру. Виндовс само-собой не сможет ничего опредить, что за устройство к ней подключено, но это не страшно. Запускаем StUpdaterApp_E40.exe — ‘iRiver E40 Firmware Updater‘, в самом низу отмечаем галочками ‘Format Data Area‘ и ‘Full Media Erase‘, тип файловой системы я установил «FAT32» для своей 16 гигабайтной карты и после этого нажимаем кнопку ‘Start‘. Через несколько минут, обновление будет закончено. Теперь отключаем плеер от компьютера, закрываем и открываем заново iRiver E40 Firmware Updater, после чего подключаем плеер к по USB к компьютеру. Теперь, iRiver E40 Firmware Updater покажет нам информацию по плееру и его памяти. Должно быть что-то типа такого:
Параметры прошивки и флеш-памяти плеера iRiver E40 после обновления карты microSD
Как можно видеть на снимке экрана, в разделе ‘Media Details‘ у меня установлена карта памяти ёмкостью (‘Capacity: 15175(MB)‘) 15175 Мб (16 Gb), её производитель не известен (‘Manufacturer: Unknown‘).
Теперь можно закрыть заднюю крышку на плеере, подключить его к компьютеру и закачать обратно свою любимую музыку. И снова наслаждаться с плеером хорошей музыкой вчетверо большего объёма :).
Проверка работы плеера iRiver E40 после замены карты памяти

Удаление ржавчины

Как-то весной удалось мне прикупить по десятку напильников — большого и среднего размеров. Напильники эти были новыми, но с неправильного хранения, со следами ржавчины. А некоторые, даже с весьма большой порцией ржавчины.
Новые напильники с налётом ржавчины
Из-за этого, работать ими было проблематично. Ржавчина забила бороздки на напильнике, сидит она там довольно крепко, по крайней мере металлической щёткой не вычищается. Поэтому, для удаления ржавчины я решил воспользоваться способом который уже применял ранее (крутятся диски) для чистки колёсных дисков — с помощью водного раствора кальцинированной соды и электричества.
Для этого понадобятся ведро, или какая-то другая не металлическая посуда, 2 или больше отрезков нержавейки, кальцинированная сода и источник питания. В ведро надо набрать тёплой воды и растворить кальцинированную соду. Я на 10л сыплю примерно пол стакана. Затем по бокам надо в ведро поставить электроды из нержавейки и соединить их между собой. Или оба сразу надо будет подключить к источнику питания.
Подготовка к удалению ржавчины
Плюс от источника питания подаётся на электроды из нержавейки (они у меня соединены между собой проводом в красной изоляции), а минус — на обрабатываемую деталь.
Помимо напильников, я также ещё решил почистить пластины с разобранной полуоси. Для этого я их с неё снял и разъединил. Они были покрыты слоем весьма крепко держащейся ржавчины, ручной щёткой она не счищалась:
Необработанные пластины подшипника полуоси ВАЗ
Ну а далее всё просто — соединил пластины между собой медной проволокой, предварительно и пластины и проволоку зачистил надфилем и наждачкой, чтобы был хороший контакт, и поместил в раствор. Обрабатываемые детали надо помещать в раствор обязательно таким образом, чтобы ток с плюса на минус не мог идти никак иначе, кроме как через поверхность обрабатываемых деталей. Выглядит это как-то так:
Процесс удаления ржавчины
Медная проволока на фотографии воды не касается, поэтому, ток будет идти через пластины. Теперь надо подать напряжение. В качестве источника питания я использую зарядное устройство КУЛОН-912, у него есть такая возможность. Напряжение на нём я выставил 15В, ток 10А. Но, из-за того, что детали ржавые, ток поначалу будет ограничен, постепенно разгоняясь.
Ежели всё было сделано правильно, то вокруг обрабатываемых деталей пойдёт процесс электролиза, начнётся разложение воды на кислород+водород. Из-за этого, данный процесс надо проводить или на улице или в хорошо проветриваемом помещении! Открытым огнём вблизи пользоваться категорически запрещено!
Электролиз при удалении ржавчины
Вода в посуде при этом начнёт окрашиваться в жёлтый цвет, из-за отделяющейся ржавчины с поверхности деталей. Можно на некоторое время будет заняться другими делами. Примерно через полчаса, я доставал помещённые детали, промывал их чистой водой и счищал «размягчившуюся» ржавчину металлической щёткой. И ежели было необходимо, помещал обратно в очистку.
После удаления «размягчённой» ржавчины, поверхность металла под ней будет чёрной, но при необходимости легко может быть очищена щёткой или наждачкой.
В конечном итоге, после очистки всего что мне было надо, раствор в ведре приобрёл такой вид:
Раствор в конце процесса очистки от ржавчины
А сами детали теперь не составит никакого труда довести до нужной чистоты. Пластины подшипника с полуоси приобрели после обработки такой вид:
Пластины подшипника полуоси после удаления ржавчины
Конечно, тут ждать чуда не следует. Ежели ржавчина «съела» металл, то в результате этого процесса он не восстановится в исходном виде.
Ржавчина на напильнике
Кое-где на напильниках ржавчина сильно попортила грани, но теперь хотя бы смогу пользоваться оставшимися. После обработки и чистки металлической щёткой, напильники хорошо «грызут» тестовую пластинку металла. Теперь можно заняться одеванием на них ручек.

Чистка и замена термопасты в ноутбуке

Есть у меня ноутбук ASUS N61J. Куплен он был ежели я не ошибаюсь в далёком 2011 или 2012 году. С тех пор работал он верой и правдой, но в последние полгода я стал замечать, что уже даже при загрузке ноутбук начинает шуметь вентилятором. А ежели запустить проигрывание какого-либо видео файла, то со стороны вентилятора начинает дуть такой горячий воздух, что даже руку держать невозможно, обжигает. Поэтому, заказал на али набор отвёрток и приступил к разборке. Для начала снял крышку закрывающую доступ к памяти и системе охлаждения. Оказалось, что сам вентилятор практически чист:
Ноутбук ASUS N61J, доступ к памяти и системе охлаждения
Для снятия радиаторов и теплопроводных трубок, надо открутить семь винтов, причём в порядке, который хорошо видно на фотографии выше. После их откручивания, надо как-то «отлепить» радиаторы от процессоров, как оказалось, термопаста высохла, и радиаторы как следует присохли. После того как оторвал радиаторы, открылась такая картина:
Ноутбук ASUS N61J со снятыми радиаторами
Ну а далее, возник вопрос как удалить засохшую термопасту. Хорошо, что у меня есть бутылочка с изопропиловым спиртом, поэтому, взял ватные палочки, и стал отмачивать засохшую термопасту. После того, как термопаста немного откисла, с помощью спичек стал очищать процессоры и радиаторы. «Терпение и труд — всё сотрут», так и получилось, через 10-15 минут крышки у процессоров заблестели, как и радиаторы.
Ноутбук ASUS N61, "отмытые" процессоры и радиаторы
Радиатор на выходе вентилятора я продул с помощью компрессора от аэрографа. А вот в нём было немного грязи, хорошо, что компрессор качает до 4-х Атм, выдуло всё с лёгкостью. Теперь надо выбрать, что нанести на процессоры.
Термопасты "АлСил-3" и "КПТ-8"
У меня есть 2 термопасты, ‘АлСил-3‘ и ‘КПТ-8‘. ‘АлСил-3‘ вроде как получше, поэтому выбрал её. Нанёс на процессоры тонким слоем, «притёр» слегка радиаторы и собрал всё в обратной последовательности.
Ноутбук ASUS N61J собранная система охлаждения
После чистки и замены термопасты ноутбук стал работать заметно лучше. Вентилятор теперь на большие обороты не включается, даже при просмотре видео, с левой стороны дует слегка тёплый воздух. Кстати, на ютубе нашёл видео с полной разборкой этого ноутбука, возможно, кому-то будет полезно:

Воздушные шары над М-5

Возвращался в пятницу вечером домой, когда над трассой М-5 между с. Ульянино и с. Морозово довольно низко над трассой летали воздушные шары. Пролёт этих шаров попал на запись видеорегистратора. А мне почему-то при просмотре этого видео, вспомнилась давняя песенка «Mr. Credo — Воздушный шар». Её я и добавил фоном в видео.

Разборка шпинделя фрезерного станка-2

Начало работы по разборке.
Наконец-то выдалась возможность добраться до пресса и продолжить разборку шпинделя. Всего-то, надо выставить и начать подавать шток. Через минуту, шпиндель разделяется на 2 части:
Разобранный шпиндель фрезерного станка
При разборке обойма с роликами верхнего подшипника рассыпалась, пришлось собирать ролики по полу.
Ролики подшипника с сепаратором
Качество изготовления шпинделя вроде не плохое, но проблема вот в чём — китайцы при изготовлении совсем не убрали стружку и облой. Пришлось заниматься этим самому. Также как следует отмыл и отчистил обе части шпинделя в солярке:
Отмытые части шпинделя фрезерного станка
Так как у верхнего подшипника рассыпался сепаратор, то посовещавшись с отцом решил купить и поставить новый. Заехал в автомагазин и заказал там подшипник японской NSK 32005. 2 дня ожидания и вот он у меня.
Подшипник 32005 NSK
Теперь надо выделить время, чтобы всё собрать и привести в порядок.