panelarrow

Всякая всячина

Записная книжка для заметок

Учусь сварке

Сегодня наконец-то выкроил время, чтобы поучиться сварке. Как я делал запись ранее, у меня для занятий сваркой всё уже было куплено и приготовлено. Поэтому, сегодня взялся за практические занятия. Для начала решил потренироваться на кусочке квадратной трубы 20х20. Чтобы красиво и одинаково отрезать разные металлические уголки, трубы и прочее, достал и собрал когда-то купленную стойку для болгарки ‘Калибр 96211‘.
Стойка для УШМ "Калибр 96211"
Стойка немного хлипковата, но для моих не профессиональных задач она вполне подходит. С её помощью отрезал три заготовки примерно по 10 см, чтобы потренироваться их сваривать между собой.
Заготовки перед сваркой
Тренироваться пришлось на карачках перед воротами. В гараже у меня пол деревянный, а перед воротами есть небольшие участки из бетона.
Достал я свой сварочник, зарядил проволоку 0,6 мм, подключил газ. Так как у меня никакого опыта, то для начала задал такие установки — напряжение 15 вольт, подача (она же сила тока) — 20. Эти настройки пробовал менять в некоторых небольших от исходных пределах, но в общем, итог один и тот же — кроме брызг металла и срача на заготовках — ничего не получилось.
Заготовки после первых экспериментов со сваркой
После этого, остановил свои попытки и пошёл домой пообедать и почерпнуть информации из глобальной сети. В сети выяснил, что из-за того, что проволока тонкая, надо делать выше напряжение и подачу. Поэтому, после того как вернулся с обеда, на сварочнике подобрал такие настройки — 23 вольта напряжение и подачу 66. В результате, при сварке по заготовке стала получаться сварочная ванна, и даже что-то похожее на сварку. В итоге, напряжение я немного уменьшил до 22,5 вольт, ибо при 23-х при сварке происходит проплавление и проваливание стенки у трубы.
Результаты первых проб сварки
На данной фотографии, верхняя горизонтальная сварка сделана при 23 вольтах и подаче 66, а на нижней заготовке, горизонтальная сварка сделана при 22,5 вольтах и той же подаче. Так вот на верхней заготовке видно, что сварка немного проваливается, а на нижней всё нормально.
В общем, кое-что стало получаться, буду тренироваться дальше.

Ликвидирую мелкие «проблемы»-3

Продолжаю бороться с навалившимися мелкими проблемами. Как-то в июне месяце собрался я сделать регулировку клапанов. Чтобы удобнее было работать с двигателем, я пару лет назад, над тем местом где он обычно находится повесил светильник. Светильник этот выполнен по модной ныне технологии, вместо люминесцентных ламп, в нём установлены 2 алюминиевые линейки со светодиодами, причём размером с 18 ваттные лампы. И должен сказать, что освещает данный светильник очень хорошо, светит на уровне светильника с 2-мя 36 ваттными лампами. Называется этот светильник ‘Techno LUX TL PL 02 ECP‘, потребляемая мощность заявлена как 25 ватт, свет нейтральный белый 4200К.
Ну и вот, когда я собрался заняться машиной, оказалось, что этот светильник не работает. Проверил подачу напряжения — всё оказалось в порядке, значит придётся снимать светильник и разбираться, что с ним случилось. После его демонтажа и разборки, оказалось, что проблема в установленном драйвере. Напряжение на него подаётся, а на выходе — ничего. Драйвер в лампе установлен такой — ‘Лайт Люкс LED DRIVER LD 30-350‘, где 30 — максимальная мощность в ваттах, а 350 — это ток стабилизации в миллиамперах:
Светодиодный драйвер LD 30-350
После вскрытия драйвера стало ясна причина его неработоспособности — сгорела какая-то микросхема и smd-элемент, скорее всего резистор. Поиск принципиальной схемы этого драйвера по его названию ничего не дал.
Сгоревший светодиодный драйвер
Я даже объехал несколько магазинов электро-товаров в своём городе, в надежде что смогу купить нужный мне драйвер на месте — но, как оказалось, подобным товаром они не торгуют и не планируют. Делать нечего, пришлось заказывать драйвер на алиэкспрессе и ждать доставки. Так как на драйвере заявлено было выходное напряжение 50-90 вольт, то я заказал светодиодный драйвер такого вида — «QH-40LP20-36X1W«,
Светодиодный драйвер led driver QH-40LP20-36X1W
который на выходе даёт 60-120 вольт при токе 350 мА. Так как я не знал какого типа установлены светодиоды на линейках в светильнике, то я предположил, что на одной линейке «падает» 35 вольт напряжения, а принимая во внимание то, что линейки включены последовательно, мне данный драйвер показался подходящим. После его получения я его подключил и попробовал включить светильник. Но, кроме мигания линеек ничего не увидел — как оказалось, в драйвере срабатывала защита, при заданном токе он не выходил на напряжение в 60 вольт. Две недели после заказа и ожидания пропали зря :(
Делать нечего, пришлось заказывать новый драйвер. Заказ я сделал у того же продавца, у которого купил и не подходящий драйвер. На этот раз, я заказал модель «QH-20LP12-20X1«, которая выдаёт 350 мА при выходном напряжении от 36 до 68В. И вот этот драйвер подошёл. Как оказалось, светодиодным линейкам нужно 52,2 вольта для своей работы.
Светодиодный драйвер led driver QH-20LP12-20X1
После его установки и подключения светильник снова стал ярко освещать окружающее пространство. Установил его в гараже на прежнее место.
Потолочный светодиодный светильник
Данный снимок сделан днём, но фотоаппарат сделал замер экспозиции по светильнику, из-за чего само помещение выглядит тёмным. Но на самом деле, в гараже теперь стало гораздо светлее. Надеюсь, что новый драйвер послужит дольше, чем родной, который шёл со светильником.
Кроме того, чтобы не пропадал предыдущий драйвер, я заказал пластины-звёздочки, на которые распаиваются одноваттные светодиоды.
Пластины-звёздочки для светодиодов
Светодиоды у меня уже были, покупал несколько лет назад для ремонта светодиодных ламп с алиэкспресса. Судя по маркировке драйвера ‘QH-40LP20-36X1W‘ к нему можно последовательно подключить от 20 до 36 одноваттных светодиода рассчитанных на ток в 350 мА. Есть у меня не используемый светильник на две 36-ти ваттные лампы, как-нибудь попробую его переделать на светодиоды с этим драйвером и сравню, что будет лучше светить — люминесцентные лампы или светодиоды.

Ликвидирую мелкие «проблемы»-2

Сегодня снова день ушёл на решение накопившихся мелких проблем. Вроде бы они и не серьёзные, но как всегда — требуют внимания и приложения усилий для их ликвидации.
Лето в этом году на удивление прохладное и дождливое, но вот сегодня, видимо был самый жаркий день за это лето. Весь день светило солнце, а из-за шедших на неделе дождей — в воздухе была высокая влажность. А для меня такое лето создаёт проблему.
Как и во многих гаражах, в моём гараже имеется смотровая яма. Хозяин, который строил этот гараж, по всей видимости не сделал как следует гидроизоляцию смотровой ямы. Из-за этого, у меня в ней наблюдается повышенная влажность. Изначально, когда я только купил гараж, смотровая яма закрывалась решёткой. Меня это не устраивало и я купил пару досок, которые порезал на более короткие и плотно закрыл смотровую яму, чтобы в помещение не тянуло сыростью. Кончилось это тем, что весной в нескольких местах доски закрывавшие смотровую яму выгнуло перевернутой буквой V. Чтобы этого избежать в дальнейшем, я купил канализационный трубы на 40, 50 мм и вывел выход вентиляции из смотровой ямы на улицу, а приток получилось брался из гаража. Стало получше, но всё равно, доски закрывающие яму сырые, на них растёт грибок. Стал думать как улучшить вентиляцию, и однажды, при блуждании по алиэкспрессу я наткнулся на кабель для тёплого пола. После недолгих размышлений, я решил его использовать для подогрева выхода вентиляции из ямы, поэтому, заказал его длиной 20 м, для этой цели такой длины должно было хватить. Я планировал кусок кабеля длиной около 3-х м согнуть пополам и завести в вытяжную трубу, чтобы он подогревал в ней воздух и создавал принудительную тягу. Согласно описанию этого волокна на странице продавца, зависимость длины кабеля и мощности следующая:

P=U*U/(33*L)

При длине кабеля в 3м, выделяемая на нём мощность будет следующая:

P = 230*230/(33*3) ~ 530Вт

530Вт это довольно много, поэтому, чтобы не спалить гараж и не поплавить вытяжную трубу, я дополнительно на алиэкспрессе заказал диммеры. У них заявлено управление мощностью нагрузки 2 кВт, чего для моей цели вполне достаточно.

Через 2-3 недели ожидания, получил я на почте и термокабель, и регулятор мощности. Кабель оказался очень мягким, я на это не рассчитывал. При заявленном сопротивлении 33 Ом на метр, общее сопротивление кабеля оказалось немного меньше 660 Ом, скорее всего китаец отрезал меньше 20 м, я не перемерял.
Термокабель
Многие жалуются на ужасный запах от кабеля. Запах есть, но на мой нюх он не сильный.
Регуляторы мощности я купил простейшие — грубо говоря из «тиристора и конденсатора». На нём есть 4-ре клеммы для входа/выхода, на тиристоре установлен радиатор.
Регулятор мощности - "диммер"
Ну а далее, сегодня приступил к сборке и воплощению описанного выше. Так как на диммере будет высокое напряжение, то его надо было закрыть в какую-то коробочку. Поэтому, зашёл в магазин электротоваров и прикупил там провод, сальники, клеммы и коробочку.
Коробочка ABB AP9 IP55
Коробочка оказалась сделана из интересного материала. На ощупь — пластик, при сгибе/кручении пружинит. Но как только я попробовал просверлить в нём отверстия — оказалось, что он ведёт себе как резина. Отверстие в стенке получается небольшим, далее сверло проваливается, а стенка вытягивается и обтягивает сверло. Помучившись некоторое время, пришлось взять ножик и прорезать необходимые отверстия. Сборка никаких сложностей не представляет. Зачистил провода, обжал клеммы, подключил. Единственное, что я добавил на входе предохранитель на 0,5А, мне его как оказалось вполне достаточно. Получилось как-то так:
Управление нагревом
Ну а далее, затолкал термокабель в выходной канал с ямы, закрепил его кусочками изоленты. Как писал ранее, я думал термокабель будет жёстче и, поэтому, сможет держаться в трубе за счёт упругости. Но оказалось, это не так. Ежели его никак не крепить, он сваливается вниз. После включения всё заработало как и ожидалось. Потребление колеблется от 30 до 40 Вт, замерял через ваттметр, в общем как и ожидалось, мощность зависит от входного напряжения, а оно у меня плавает от 219 до 230В. Труба теперь тёплая, надеюсь, это создаст дополнительную тягу. При поднесении зажжённой зажигалки к трубе на выходе, видно заметное отклонение пламени. Через неделю проверю яму, погляжу как там будет с влажностью. Главное, чтобы на улице было сухо.

Далее взялся решать другую проблему. У меня на машине, у левой передней двери перестал работать ограничитель. Не смертельно, но очень раздражает — открываешь дверь, а она норовит обратно закрыться, надо постоянно придерживать её рукой. Ранее, я вместе повторителем поворота уже прикупил ограничитель открытия двери, на всякий случай. Теперь, осталось только разобраться почему не работает установленный, ведь, я думал, с него просто соскочила пружина. А для этого, надо разобрать обшивку двери. Дело это не трудное, сколько муторное. Очень уж пистоны которыми крепится обшивка, не хотели у меня отщёлкиваться. Но, с горем пополам снял обшивку и выкрутил ограничитель. После того как я его достал, стало понятно, почему он перестал работать — сломалась пружина на ограничителе.
Сломанный ограничитель открытия двери ВАЗ 2107
Вот и пригодился ограничитель купленный ранее. А тут как раз дверь была разобрана, и я решил, что раз такое дело, то сделаю заодно и замену внешней бархотки стекла. Бархотка от ВАЗ-2108/ВАЗ-2113 у меня была куплена ранее, теперь настал и её черед быть установленной на место. Всё делается так же, как я описывал ранее. Пять минут работы ножом и ножницами, и вот, новая бархотка установлена на двери.
Бархотка от ВАЗ-2108/ВАЗ-2113 на двери ВАЗ-2107
Буду надеяться, что бархотки от БРТ прослужат гораздо лучше и дольше, чем специально сделанные бархотки от неизвестного производителя, которые через год скукожились. Теперь осталось проверить, как они покажут себя когда на улице станет холодно.

Разборка шпинделя фрезерного станка

Есть у меня в хозяйстве фрезерный станок. Называется он КАФ-25С, где буква С в названии видимо символизирует «сервопривод». Насколько я смог понять, данный станок является аналогом WM25L от ‘Weiss machine & tools‘. У них есть похожие WBM25L и WMD25LV — но насколько видно из скудного описания на сайте китайского производителя — у этих станков вращение на шпиндель от двигателя передаётся через блок шестерён, а у меня на станке ременная передача. Ещё смущает такой момент — у моего станка на сайте продавца заявлена мощность двигателя 750 Вт, а у китайского VM25L — 1,1 кВт. И с ним у меня возникла такая проблема — после установки автоподачи и попытке что-либо отфрезеровать, оказалось, что при фрезеровании станок довольно сильно шумит, и поверхность при фрезеровании получается сильно волнистой. На форуме чипмейкеров посоветовали измерить люфт шпинделя. Измерения я сделал с помощью штатива и индикатора — и выяснилось, что люфт оказался около 12 соток. А это довольно много. Из-за этого возникает сильный шум при работе фрезы, и идёт её ускоренный износ. Поэтому, возникла необходимость отрегулировать шпиндельные подшипники. Но к тому же, оказалось, что для такого типа станка как у меня, нет «взрыв-схемы» шпинделя, поэтому, разбираться придётся самостоятельно.

Начал с того, что повернул голову со шпинделем на 90 градусов и снял крышку закрывающую двигатель с ременной передачей.
Фрезерная голова КАФ-25С повёрнутая на 90 градусов
Затем ослабил крепление двигателя, и смог снять ремень со шкива, передающего вращение на шпиндель. Чтобы снять сам шкив, надо вращать его, пока не будет найдено отверстие, со вкрученным в него впотай шестигранником (У меня их оказалось вкручено 2). Выкручиваем их (или его) и снимаем шкив. Под ним находится шариковый подшипник, маркировка его такая 6209R.
Шкив шпинделя на фрезерном станке КАФ-25С
Далее, надо снять втулку удерживающую пружину, возвращающую пиноль. Для этого надо чем-то надавить на втулку (на предыдущей фотографии эту втулку видно выступающей над шкивом) и снять запорное кольцо. Это делать надо внимательно и осторожно, пружина под втулкой довольно сильная.
Возвратная пружина пиноли на КАФ-25С
Затем, возникла проблема — чем открутить гайку с нижней стороны шпинделя.
Нижняя гайка на шпинделе КАФ-25С
Нужен ключ по типу болгарочного, на на достаточно большой диаметр. У меня такого ключа не было, пришлось колхозить. Для этого, заехал в автомагазин 49авто, и там прикупил ключ для разборки амортизаторов, его код в этом магазине — 102510. После обточки штырей напильником (а у них диаметр больше чем надо), стачивания лишнего металла на ключе на точиле и последующем приведении в порядок напильниками — у меня получился вот такой ключ:
Ключ для откручивания нижней гайки шпинделя КАФ-25С
С помощью которого я успешно открутил нижнюю гайку, под которой оказался роликовый подшипник. Его маркировка похоже, что 32007/P6, но точно я её пока не вижу.
Нижний подшипник шпинделя КАФ-25С
Далее, надо снять всё «навесное» — алюминиевую панель с названием и серийным номером, индикатор для микрометрической подачи и его крепление, после чего ослабив фиксатор перемещения пиноли (на фото вверху, это чёрная ручка сразу под пинолью) можно будет путём вращения ручки перемещения пиноли, вытащить на свет шпиндель.
Снятый шпиндель фрезерного станка КАФ-25С
Заглянув внутрь корпусе, можно будет увидеть, что там находится ещё один шариковый подшипник, но маркировку его я не рассмотрел.
Подшипник внутри корпуса КАФ-25С
На снятом шпинделе сверху имеется гайка, которая фиксируется двумя имбусными винтами. И именно этой гайкой делается натяг между подшипниками.
Натяжная гайка на шпинделе КАФ-25С
После выкручивания винтов, и с помощью ранее сделанного ключа, я снял натяжную гайку. Под ней оказалось кольцо, которое поджимает внутреннюю обойму подшипника, и создаёт необходимый натяг.
Шпиндель КАФ-25С со снятой натяжной гайкой
У верхнего роликового подшипника маркировка оказалась 32005/P6, сверху её видно очень хорошо. Чтобы разобрать шпиндель далее, надо пресс, чтобы выпрессовать втулку с конусом Морзе из корпуса. Пресса у меня пока нет, как поступить далее — буду думать.
UPD. Продолжение разборки шпинделя.

Переход на SSL-сертификат от COMODO

Где-то полтора года назад, я успешно заказал и установил на сервер SSL-сертификат от китайской конторы WoSign. Всё хорошо работало, пока во второй половине прошлого года не начался скандал с выданными WoSign сертификатами. Из-за этого, выданные ими сертификаты какие-то конторы решили отозвать, а какие-то отметить как не валидные. Вот и мой сайт с таким сертификатом попал под раздачу. Весной этого года, когда гугль выпустил обновление для хрома, и так не большой ручеек трафика с гугла на мой сайт совсем практически пересох. Хотя гугль продолжал исправно индексировать сайт, и даже, были какие-то переходы на него. Но, из-за «корявого» сертификата сайт открыть было не возможно. Заметил я это не сразу, так как пользуюсь огнелисом, а у него пока сертификат для моего сайта не блокировался. Но оставаться на старом сертификате конечно не дело.
Поиск в интернете бесплатного сертификата для веб-сервера ведет к Comodo. Они предлагают бесплатный сертификат для домена, сроком действия 90 дней. Сгенерировал новый запрос командой:

$openssl req -new -out site.csr -key site.key

Затем заполнил необходимые поля на странице заказа. В качестве веб-сервера я выбрал nginx, а от 4 и 5 пунктов отказался. После нажатия ‘Next’, необходимо выбрать способ, которым Comodo проверит, что сайт для которого я заказываю сертификат действительно принадлежит мне. Я выбрал способ ‘HTTP(S)-based DCV‘. В этом случае, на странице будут указаны 2 параметра — MD5 и SHA1. Перед тем как двигаться дальше, необходимо на сервере проделать следующее:

  1. В корне сайта необходимо создать файл командой $touch MD5.txt, где в качестве MD5 надо подставить значение выведенное на странице, например, $touch D45D6BE937E5380CA943241205D99A55.txt
  2. В этот файл необходимо поместить следующее содержимое — значение SHA1 на одной строке и comodoca.com на следующей. В результате содержимое файла примет следующий вид:
    8F64DDEF2F363376E591135D626267C1A32BE479
    comodoca.com

Файл обязательно должен быть доступен из корня без каких-либо редиректов, иначе, проверка подлинности не пройдёт. После этого, можно нажимать «Next» и переходить на следующий шаг, где просят ввести контактную информацию. После ввода необходимой информации, отправил запрос и стал ждать письма, с информацией и сгенерированным сертификатом.
Через некоторое время приходит архив, в котором у меня было 4 следующих файла:
AddTrustExternalCARoot.crt
COMODORSAAddTrustCA.crt
COMODORSADomainValidationSecureServerCA.crt
www_baf_ru.crt

Теперь, для того, чтобы запустить nginx с новым сертификатом, необходимо скомбинировать связку сертификатов в одном файле. Делается это следующей командой:

$cat www_baf_ru.crt COMODORSADomainValidationSecureServerCA.crt COMODORSAAddTrustCA.crt AddTrustExternalCARoot.crt > baf.pem

Порядок следования сертификатов в файле очень важен! На первом месте обязательно сертификат к сайту, а затем остальные, как указанно выше. Скопировал получившийся итоговый файл с сертификатами в каталог с конфигурацией нжинкса, прописал правильный путь

ssl_certificate         /etc/nginx/baf.pem;                                                                                                                            
ssl_certificate_key     /etc/nginx/baf.key;                                                                                                                            
ssl_dhparam             /etc/nginx/dh4096.pem;

и сделал его перезапуск. Проверить, что получилось и какой сертификат используется на сервере можно следующей командой:

$openssl s_client -connect baf.ru:443

В итоге, должен получиться вывод подобный тому, что получился у меня:

depth=3 C = SE, O = AddTrust AB, OU = AddTrust External TTP Network, CN = AddTrust External CA Root
verify return:1
depth=2 C = GB, ST = Greater Manchester, L = Salford, O = COMODO CA Limited, CN = COMODO RSA Certification Authority
verify return:1
depth=1 C = GB, ST = Greater Manchester, L = Salford, O = COMODO CA Limited, CN = COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
verify return:1
depth=0 OU = Domain Control Validated, OU = Free SSL, CN = www.baf.ru
verify return:1
---
Certificate chain
0 s:/OU=Domain Control Validated/OU=Free SSL/CN=www.baf.ru
i:/C=GB/ST=Greater Manchester/L=Salford/O=COMODO CA Limited/CN=COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
1 s:/C=GB/ST=Greater Manchester/L=Salford/O=COMODO CA Limited/CN=COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
i:/C=GB/ST=Greater Manchester/L=Salford/O=COMODO CA Limited/CN=COMODO RSA Certification Authority
2 s:/C=GB/ST=Greater Manchester/L=Salford/O=COMODO CA Limited/CN=COMODO RSA Certification Authority
i:/C=SE/O=AddTrust AB/OU=AddTrust External TTP Network/CN=AddTrust External CA Root
3 s:/C=SE/O=AddTrust AB/OU=AddTrust External TTP Network/CN=AddTrust External CA Root
i:/C=SE/O=AddTrust AB/OU=AddTrust External TTP Network/CN=AddTrust External CA Root


При открытии сайта в браузере тоже всё в порядке. Теперь главное не забыть вовремя продлить сертификат, ибо действует он всего 90 дней.